Oris Big Crown Date de pointeur en bronze | Heure et montres – Montre bois

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Comment utiliser un chronographe montre Partie 2 »wiki utile Le tachymètre – Montre bois

Transcription vidéo

Dans une autre vidéo, nous avons précédemment couvert les bases de «Comment utiliser un chronographe». Alors, prenons une minute et approfondissons un peu et comment utiliser une lunette de chronographe. La lunette la plus courante sur un chronographe est le tachymètre. Un tachymètre est essentiellement une échelle utilisée conjointement avec le chronographe pour prendre le temps écoulé et le convertir en vitesse. Et nous allons examiner deux façons d'utiliser le tachymètre. La manière la plus courante, et qui mesure la vitesse moyenne. Mais nous allons également vous montrer comment mesurer la distance.

Comment mesurer la vitesse – OMEGA Speedmaster «Premier OMEGA dans l'espace»

OMEGA Premier OMEGA dans l'espace

Pour mesurer la vitesse, nous devons travailler avec une distance définie, et il est probablement plus facile de le faire sur une autoroute avec un marqueur de mile. Allez-y et démarrez le chronographe lorsque vous passez un marqueur de mile, puis arrêtez le chronographe lorsque vous passez le marqueur de mile suivant. L'aiguille du chronographe indiquera la vitesse moyenne que vous parcouriez. Si nous prenons une seconde pour regarder la lunette, nous pouvons voir que si nous arrêtions le chronographe à une minute, cela signifierait que nous parcourions 60 miles par heure, ou un mile par minute. Et si pour une raison quelconque, il ne nous a fallu que 25 secondes pour parcourir un mile, vous pouviez voir que nous parcourions 144 miles par heure. Maintenant, vous n'allez probablement pas voyager à cette vitesse de sitôt, mais vous avez compris.

Comment mesurer la distance

Démarrage d'un chronographe

Une autre caractéristique vraiment intéressante du tachymètre est la possibilité de mesurer la distance. Cela ne fonctionne que si votre vitesse est constante. Supposons donc que vous soyez sur l'autoroute avec un régulateur de vitesse réglé à 80 miles par heure. Allez-y et démarrez le chronographe, et lorsque la trotteuse atteint 80 sur la lunette, arrêtez le chronographe. Notez que cela a pris 45 secondes. Cela signifie que vous parcourez un mile toutes les 45 secondes. Donc, s'il nous reste 30 milles à parcourir, et nous avons fait quelques calculs simples. Nous saurions que nous avions environ 23 minutes avant notre arrivée.

1 mille = 45 secondes | 30 (miles) x 45 (secondes par mile) = 1 350 secondes ou 22,5 minutes

Ce sont deux des façons les plus courantes d'utiliser un tachymètre. Et il existe de nombreuses autres façons d'utiliser l'appareil, mais tous les chronographes n'ont pas de tachymètre.

Pulsomètre à bille

Pulsomètre à bille

Certains chronographes sont équipés d'échelles comme le pulsomètre et le télémètre. Faites-nous savoir comment vous utilisez le tachymètre de manière inventive, et si vous aimez le contenu comme celui-ci, abonnez-vous à notre chaîne et merci d'avoir regardé.

Audemars Piguet Royal Oak 15500 vs Jumbo 15202 // Critique – Montre bois

La Royal Oak… Une montre qui n'a plus besoin d'être présentée, une montre si emblématique que sa popularité dépasse largement les limites des amateurs de montres. Cependant, si vous regardez le catalogue d'Audemars Piguet, vous verrez que la collection est grande (c'est le moins que l'on puisse dire) et qu'elle comprend des dizaines de versions. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les deux modèles les plus importants, les pierres angulaires de la collection, les montres automatiques. Cela inclut le nouveau Royal Oak 15500 à remontage automatique de 41 mm… Mais nous ne pouvons pas ignorer l'icône, le Royal Oak «Jumbo» Extra-Thin 15202. Comment se comparent-ils? Suivez le guide ci-dessous.

Le Royal Oak – la création d'une nouvelle catégorie

1972 est probablement l’année la plus importante d’Audemars Piguet dans son histoire récente. Un tournant décisif. Depuis plusieurs décennies, la marque s'est spécialisée dans la fabrication de certaines des montres les plus délicates et précieuses de Suisse – notamment les calendriers perpétuels et les répéteurs. Pourtant, alors que la crise du quartz prenait de l'ampleur, Audemars Piguet a pris la décision d'évoluer, de changer de stratégie, pour contrer ce qui serait plus tard qualifié de pire crise de l'industrie horlogère. La réponse: une montre de sport de luxe en acier conçue par Gerald Genta, nommée Royal Oak, et presque aussi chère (sinon plus) qu'une montre classique en or.

Un début de série A Royal Oak Jumbo 5402st – Image de Phillips

Le Royal Oak de 1972 a changé la donne et créé un tout nouveau segment de marché.

La montre était provocante, non seulement à cause de son prix mais surtout à cause de son design sans précédent. L'idée fondamentale mais nouvelle de Genta était d'appliquer certains concepts de bijoux à l'horlogerie. Jusque-là, les montres étaient essentiellement conçues comme une somme d'éléments: un boîtier, un bracelet, un mouvement et un cadran qui, tous ensemble, créeraient une pièce d'horlogerie. Genta a proposé un objet à considérer comme un design unique et cohérent, où le boîtier, le bracelet et le cadran faisaient partie d'un tout. Elle sera plus tard nommée catégorie de montres de sport de luxe, avec sa définition créée d'après le design du Royal Oak.

Deux générations d'Audemars Piguet Royal Oak, le vintage 5402ST (à gauche) et le moderne 15202ST (à droite).

La montre, connue sous le nom de référence 5402ST, était un mélange d'éléments AP classiques – mouvement ultra-mince, cadran guilloché, décoration haut de gamme et qualité de finition supérieure – avec des spécifications par ailleurs inconnues – utilisation de l'acier, intégration d'un bracelet, décent résistance à l'eau, affichage de l'heure et de la date et inspiration nautique claire. Et si le design de 1972 a été provocateur, il a donné naissance à une multitude de concurrents pour devenir une véritable catégorie horlogère à part entière… et la plus populaire de toutes, en effet. Pourtant, le Royal Oak 5402ST était souvent copié mais rarement égalé. Il a été produit – sous les séries A, B, C et D, le tout avec de légères évolutions sur le cadran / bracelet / mouvement – jusqu'à la fin des années 1970.

The Royal Oak «Jumbo» Extra-mince 15202

Après le millésime classique «Jumbo» référence 5402ST, Audemars Piguet a célébré le 20e anniversaire de ce modèle avec une édition limitée «Jubilee», la référence 14802, produite en 1000 exemplaires uniquement – dont des modèles en or ou en platine et une version cadran saumon. Avance rapide vers 2012 et le 40e anniversaire du modèle, quand Audemars Piguet a présenté la version mise à jour de sa classique Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin, une montre connue sous le nom de 15202ST – certainement l'une des montres contemporaines les plus recherchées et celui qui est toujours en production aujourd'hui.

Audemars Piguet Royal Oak 5402ST et 15202ST
Une série C 5402ST vintage à gauche et son descendant naturel, le Jumbo 39mm moderne référence 15202ST à droite.

L'idée derrière le Jumbo 15202ST est facile: c'est le descendant direct de l'original de 1972, partageant approximativement les mêmes proportions – 39 mm de diamètre et 8,1 mm de hauteur (un peu plus que le 5402) – le même mouvement de base, pourtant amélioré et plus produit par JLC mais en interne par Audemars, le même affichage de l'heure et de la date sans secondes et approximativement le même cadran "petite tapisserie" – même si sur nos photos d'un 5402 par rapport à un 15202, vous pouvez voir une différence de couleur et d'exécution. Pourtant, le 15202 est le plus proche du modèle de 1972 que vous pouvez obtenir aujourd'hui.

En tant que telle, cette Royal Oak «Jumbo» Extra-Thin 15202ST est considérée comme la référence pour tout autre modèle Royal Oak – et pour toute montre de sport de luxe présentée.

Un nouveau segment, les montres à remontage automatique – 15300 et 15400

À partir de 2005, Audemars Piguet a décidé qu'il était temps d'introduire une autre montre dans la collection, la version 2000 de la Royal Oak, une montre plus contemporaine, plus masculine, plus robuste et une version plus conforme aux attentes du marché. Cette nouvelle sous-collection, les montres à remontage automatique, a été lancée simultanément avec le nouveau mouvement automatique interne d'AP, le calibre 3120. La montre qui l'accueillait était la référence 15300… Fondamentalement, le goût de la Royal Oak d'origine, avec un boîtier de 39 mm , fond transparent pour voir le mouvement automatique moderne avec secondes et date, un bracelet plus robuste, un boîtier légèrement plus épais et un prix inférieur – devenant le candidat d'entrée de gamme de la collection Royal Oak. Alors que la 15202 existait déjà à l'époque, la nouvelle 15300 est devenue la montre «standard» de la collection, celle dont la production et les ventes sont plus élevées. Un produit important pour Audemars Piguet.

L'Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding 39mm référence 15300 (image du web).

En 2012, Audemars Piguet a mis à jour le Royal Selfwinding avec un boîtier plus grand de 41 mm, ce qui le différenciait d'abord du Jumbo, puis s'est finalement retrouvé dans une montre légèrement plus équilibrée que la 15300 – le rapport diamètre / hauteur était, à mon avis, meilleur . Cette nouvelle référence 15400 comportait toujours le calibre interne 3120 mais était livrée avec un boîtier plus grand et des mises à jour partout. Ceux-ci comprenaient un nouveau cadran fait en interne sur les machines à tourner, de nouvelles polices et un logo placé sous le marqueur à 12 heures.

L'Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding 41mm référence 15400 (image du web).

Cette référence 15400 a été produite jusqu'au début de 2019 et a été remplacée par une nouvelle Royal Oak Selfwinding 41 mm, radicalement mise à jour, la référence 15500. Cette dernière présente de multiples évolutions, la plupart résultant du nouveau et plus grand mouvement – le calibre 4302, introduit en premier dans la collection CODE 11.59. Étant assez plus grand que le calibre précédent 3120, le résultat est une plus grande ouverture du cadran, une position différente de la date, mais aussi des mises à jour de conception sur le cadran et le boîtier.

Le nouveau Royal Oak 15500 par rapport au «Jumbo» 15202

Nous voici donc maintenant, avec la même question encore une fois… Et si vous voulez une Audemars Piguet Royal Oak automatique, sans complications supplémentaires – sauf une date – et le look classique de la collection (bien sûr, nous ignorons le problème de la disponibilité dans l'équation ici, car c'est un autre débat)? Eh bien, vous avez deux options. L'un est le classique, le Royal Oak «Jumbo» Extra-Thin 15202ST (qui n'existe plus qu'avec un cadran bleu, du moins pour le modèle en acier). La deuxième option est le tout nouveau Royal Oak Selfwinding 41mm 15500ST, plus moderne et légèrement plus robuste. Comment se comparent-ils? Lire ci-dessous.

15202ST à gauche, 15500ST à droite

Boîtier et bracelet – Même look, différentes proportions

Commençons par le sujet le plus important, car peu de montres placent le boîtier et le bracelet à un niveau aussi élevé que le Royal Oak. Le concept de base de cette montre devait être une pièce uniforme à porter au poignet qui indique l'heure. En tant que tel, comparer les premiers étuis et bracelets a beaucoup de sens.

Quoi de plus proche d'un Royal Oak que d'un autre Royal Oak…? Eh bien, ce n'est pas si simple.

La principale différence entre ces deux montres vient des proportions. D'un côté, nous avons le modèle dit Extra-mince, avec son diamètre relativement restreint de 39 mm et sa hauteur de 8,1 mm. En tout cas, la Jumbo n'est pas une petite montre et porte plus que son diamètre ne le suggère. Pourtant, selon les normes modernes et en raison de son profil élégant, c'est une montre relativement compacte.

Le Royal Oak Selfwinding 15500 est, en termes de conception globale, très proche du concept d'origine. La forme du boîtier est identique, tout comme la lunette octogonale à vis hexagonales et le bracelet intégré avec son design en forme de chaîne. La différence est cependant à noter sur les dimensions, car ce 15500 est non seulement plus grand à 41 mm de diamètre mais également légèrement plus épais à 10,4 mm. La différence de hauteur est répartie sur toute la montre, avec une épaisseur supplémentaire sur la lunette, le boîtier central et le fond du boîtier. Pourtant, 10 mm n'est pas épais en soi. Au poignet, en raison du plus grand diamètre, le rapport est en quelque sorte respecté et semble équilibré.

Pourtant, les deux montres doivent être comparées et le 15500 ressemble à un Royal Oak classique sur la testostérone. Toutes les pièces, du boîtier à la couronne, la lunette, le bracelet et la boucle, ont été augmentées en taille et en hauteur. Bien que cela se traduise par une sensation différente au poignet – plus lourde et plus robuste – les proportions sont conservées et le design du Royal Oak est respecté. Aucun changement concernant la résistance à l'eau, car les deux montres sont évaluées à 50 mètres – plus que suffisant compte tenu de l'habitat naturel d'un chêne royal.

En termes d'exécution et de finition, il n'y a tout simplement pas de différences notables. Les deux montres sont extrêmement précises dans leur exécution, avec des biseaux polis brillants, des surfaces brossées très prononcées et la même combinaison de ces deux textures sur toutes les montres. Si une différence existe, il faudrait vraiment l’observer sous une loupe mais elle n’est pas visible à l’œil nu.

Cadran – «Petite tapisserie» vs «grande tapisserie»

Avec la différence de hauteur, les cadrans sont certainement ce qui distingue ces montres visuellement. À première vue, les deux montres peuvent sembler identiques. Un œil exercé remarquera cependant immédiatement la différence d'exécution entre ces deux modèles de «tapisserie» distincts.

Le Jumbo Extra-Thin 15202ST, en tant que descendant direct du modèle original de 1972, reste assez proche en termes de modèle de cadran, avec la plaque texturée guilloché dite «petite tapisserie». Exécuté par des machines à tourner (un guilloché contrôlé par machine, pas le type de guilloché Breguet fait à la main), la «petite tapisserie» est le plus beau modèle disponible chez AP, avec une succession de minuscules carrés surélevés. Inutile de dire qu'une comparaison entre une montre des années 1970 et un modèle moderne vous en dira beaucoup sur l'évolution de la fabrication… Les nouveaux cadrans sont soignés, exécutés avec précision et extrêmement détaillés. Les anciens, aussi agréables soient-ils, ont une texture beaucoup plus douce. Les tolérances ne sont clairement pas les mêmes de nos jours.

Audemars Piguet Royal Oak 15202ST

Le Royal Oak Jumbo 15202ST était disponible en blanc, anthracite / noir et bleu foncé. Cette dernière étant la plus aboutie, et les volumes de production étant faibles pour ce modèle, Audemars Piguet a décidé de ne proposer cette version que maintenant – en plus de matières précieuses ou plus exotiques. Le 15202ST s'en tient à l'affichage classique de l'heure et de la date sans aiguille des secondes, à un logo imprimé à 12 heures (pas dans un cartouche mais directement sur le motif carré) et au logo AP appliqué à 6 heures, juste comme les séries 5402ST A et B. Les mains et les index appliqués sont en or blanc et ont le design classique Royal Oak, comprennent les matraques aux bords arrondis. Tous sont remplis de matière lumineuse.

En passant à la nouvelle Royal Oak Selfwinding 15500, vous verrez que c'est une montre tout à fait différente. Plus propre, plus moderne, plus net, plus sportif que le 15202ST. Ce qui était vrai pour le boîtier et le bracelet est également visible sur le cadran. Tout d'abord, le 15500 présente un motif différent, appelé «grande tapisserie», avec des carrés plus grands. Bien que légèrement plus facile à fabriquer, l'exécution reste assez impressionnante et extrêmement précise – en fait, beaucoup plus soignée que ce qui a été trouvé sur son prédécesseur, le 15400. Quant au modèle lui-même, de taille différente, c'est le standard AP tout le chemin. Cependant, il y a quelques évolutions majeures concernant le cadran de ce nouveau modèle à remontage automatique, la plupart impliquées par le nouveau mouvement.

Tout d'abord, le nouveau mouvement est 6 mm plus grand que l'ancien 3120 et le guichet de date s'est déplacé à la périphérie du cadran. Deuxièmement, il y a maintenant une piste des minutes fluide à la périphérie du cadran. Enfin, Audemars Piguet a décidé de nettoyer le plus possible la montre et a supprimé la mention «automatique». Bien que je comprenne ce point, le résultat est en fait un cadran qui semble un peu vide, car le logo AP et le nom Audemars Piguet sont tous deux situés à 12 heures. Après tout, la mention «automatique» n'était pas mal. Notez ici que le nom Audemars Piguet est imprimé dans une cartouche lisse.

Enfin, une inspection plus approfondie révélera quelques différences de conception sur les mains et les index. Comme pour les modèles 15300 et 15400, les aiguilles / index en or blanc du modèle à remontage automatique sont plus grands, plus audacieux et facettés. Et bien sûr, le 15500 dispose d'une aiguille des secondes, qui anime le cadran. Notez que le 15500ST – le modèle en acier – est disponible en 3 éditions différentes: le modèle noir actuel, le bleu Royal Oak classique et enfin une version gris ardoise.

En conclusion ici, alors que le nouveau Royal Oak Selfwinding 15500 affiche un niveau d'exécution impressionnant, on ne peut nier que la version Jumbo est tout simplement supérieure. Plus raffiné, plus élégant…

Au poignet

Alors que l'ancienne 5402ST est en quelque sorte une montre délicate et fragile, le type de montre que vous ne voulez pas utiliser comme batteur quotidien, la 15202ST moderne, même si elle a presque les mêmes dimensions, est une montre moderne. Serré, solide, légèrement plus lourd aussi, vous pouvez réellement l'utiliser au quotidien sans même y penser. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, la Royal Oak Jumbo ne fait peut-être que 39 mm de diamètre, mais ce n'est pas une petite montre en raison de son boîtier en forme. Pourtant, avec ses cornes et son bracelet intégrés, il est confortable, bien équilibré et peut être porté même par des hommes aux poignets plus petits – ou par des femmes aussi, si vous aimez le look oversize…

Avec le nouveau 15500, le sentiment est d'avoir la même montre avec du matériel supplémentaire tout autour. Tout a légèrement augmenté, que ce soit le diamètre, la hauteur, l'épaisseur du bracelet ou la dimension ergot à ergot. Visuellement, le point positif est que l'équilibre du design a été conservé – je pense que la décision de passer de 39 mm à 41 mm avec le 15400 était sage car ces 2 millimètres supplémentaires entraînent un meilleur rapport diamètre / hauteur. Sur un poignet standard de 18 cm, la 15500 est une montre masculine à coup sûr, mais elle ne se sent pas non plus surdimensionnée. Et comme l'angle des cornes est plus prononcé que sur le 15202, le boîtier se sent plutôt compact. La vraie différence est en termes de poids, ce 15500 étant plus lourd – et encore plus avec un boîtier en or.

Mouvements – Calibre 2121 et Calibre 4302

La différence de mouvements entre la 15202ST et la 15500ST est à l'origine de la plupart des disparités entre ces deux montres. D'un côté, nous avons le Jumbo Extra-Thin, avec son assez ancien calibre 2121 (le design original a plus de 50 ans), qui n'est pas loin du mouvement d'origine des montres de 1972. Pourtant, grâce à de multiples améliorations et à un processus de fabrication interne, il est toujours considéré comme l'un des meilleurs mouvements automatiques ultra-minces du marché. Mesurant seulement 3,05 mm de hauteur, il présente une masse oscillante avec un anneau annulaire fonctionnant sur quatre rubis, un canon suspendu et une fréquence assez inhabituelle de 2,75 Hz (19 800 vph). Le mouvement est joliment décoré, avec des biseaux polis, des bords satinés, un perlage sur la plaque principale et un rotor en or 21 carats avec une décoration haut de gamme.

Le 15500 est doté du calibre à remontage automatique 4302 d'Audemars Piguet, un mouvement qui remplacera lentement l'ancien 3120 de la plupart des montres sans complications. Ce mouvement légèrement plus épais est grand (32 mm de diamètre), donc adapté aux montres de taille moderne, et présente de multiples améliorations mécaniques par rapport au calibre 3120. La réserve de marche est désormais de 70 heures (contre 60 heures) et la fréquence a été augmentée à 4 Hz. (contre 3 Hz). Il dispose d'un pont d'équilibre transversal supportant un balancier à suspension libre.

En ce qui concerne la décoration, le 15500 marque également un pas en avant par rapport aux versions précédentes, le calibre 4302 révèle des pièces finies à la main, y compris de jolis biseaux polis et des rotors en or 22 carats avec de multiples angles vifs exécutés à la main. De plus, le mouvement semble désormais de taille appropriée…

Audemars Piguet Royal Oak à remontage automatique 41mm 15500ST

Certes, entre ces deux mouvements, il existe des différences dramatiques. En tant que mouvement ultra-mince, le calibre 2121 est légèrement plus complexe à assembler. De plus, comme ce mouvement est produit en beaucoup plus petit nombre, il nécessite également plus d'interventions humaines. De l'autre côté, l'objectif du Calibre 4302 est différent. C'est un mouvement moderne, censé être précis, robuste et produit en plus grande quantité. C'est l'épine dorsale de la fabrication d'AP. Pourtant, il reste assez impressionnant dans ses spécifications et sa décoration.

Encore une fois, la différence de mouvements reflète la différence de stratégie et de placement entre ces deux montres.

Conclusion

Un sujet que nous n'avons pas encore examiné est le prix. Le Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin (référence 15202ST.OO.1240ST.01) est au prix de CHF 24'800. Le Royal Oak Selfwinding 41mm (référence 15500ST.OO.1220ST.02) se vend pour CHF 19'300. En toute équité, la différence de prix est relativement facile à comprendre, sachant que le cadran du 15202ST est plus délicat, que son mouvement est un peu plus exigeant en termes de fabrication et, surtout, que les numéros de production du 15202 sont beaucoup, beaucoup plus petit. Supprimons également le problème de disponibilité de l'équation.

Le classique Royal Oak Jumbo 15202 flanqué de deux nouveaux Royal Oak Selfwinding 15500.

Alors, que pouvons-nous conclure sur le nouveau 15500 par rapport au 15202 classique? Eh bien, en bref, ce sont deux montres différentes ciblant des groupes différents. En tant que produit, le 15500 est impressionnant et rend hommage à la qualité que vous attendez d'un Audemars Piguet. Boîtier, cadran, mouvement, bracelet… Tout est parfaitement exécuté, ajusté, fini. C'est une montre de sport haut de gamme avec un mouvement moderne et puissant, sans aucun doute.

Je pense que le Selfwinding 15500 et le Jumbo 15202 ne sont tout simplement pas destinés au même public. Pour quelqu'un avec une connaissance et un intérêt relativement modestes dans l'horlogerie, le 15500 fera un excellent travail. Non seulement il possède tous les éléments que vous attendez d'un Royal Oak, mais il répond également aux exigences des clients modernes qui souhaitent porter leurs montres de manière extensive, avec une taille plus masculine.

Audemars Piguet Royal Oak 15202ST

D'autre part, la 15202ST devrait rester une montre de connaisseur, une montre destinée aux collectionneurs chevronnés qui connaissent et se soucient de l'histoire et de la fidélité. Je crois que la 15202ST est une montre à gagner… Une sorte de trésor bien gardé, un privilège difficile à obtenir, ce qui la rend encore plus désirable.

Ma préférence personnelle va sans aucun doute au Royal Oak «Jumbo» Extra-Thin 15202ST – et je suppose que ce sera la même chose pour la plupart de nos lecteurs, pour la simple raison qu'ils savent ce qu'il représente vraiment. Maintenant, ne vous méprenez pas, le nouveau Royal Oak Selfwinding 15500 est un ensemble très sérieux. Cependant, la plupart des clients horlogers ne sont pas des nerds et Audemars Piguet a le bon produit avec le 15500 pour eux.

Plus de détails sur www.audemarspiguet.com.

Sélection de la direction: examen pratique de la nouvelle date Oris Aquis GMT | WatchTime – Montre bois

le Aquis GMT Date ne représente pas une aventure sur un terrain jusque-là inexploré pour Oris car la marque indépendante populaire de Hölstein, en Suisse, a une expérience antérieure avec les montres à fuseau horaire. L'Oris Big Crown ProPilot Worldtimer est une montre de pilote avec un réglage de fuseau horaire innovant via la lunette. L'heure locale avance par incréments d'une heure lorsque vous tournez le cadran dans le sens horaire et recule par pas horaire lorsque vous tournez la bague calibrée dans le sens antihoraire; la date avance ou recule en conséquence chaque fois que l'aiguille des heures réinitialisée passe à minuit. Avec le Big Crown ProPilot Calibre 114, Oris a même équipé le calibre 114, développé en interne, avec un deuxième fuseau horaire via une échelle de 24 heures, 10 jours d'autonomie de puissance et un affichage de la réserve de marche de 240 degrés.

La nouvelle date Oris Aquis GMT

L’expérience d’Oris avec les montres de l’heure mondiale remonte au 20e siècle. Le lancement de son Worldtimer en 1997 était une première mondiale car son mécanisme de fuseau horaire breveté permettait à l'utilisateur de réinitialiser l'heure locale en avant ou en arrière par incréments horaires en appuyant simplement sur un bouton désigné d'un côté ou de l'autre du boîtier. Même dans ce premier modèle, la date avance ou recule chaque fois que l'heure locale franchit la barre de minuit. En 2008, Oris a lancé la BC4 Flight Timer, une montre à trois fuseaux horaires, dont l'un peut être réinitialisé à l'aide d'une couronne verticale à 2 heures. Cette montre a même remporté un Red Dot Award dans la catégorie «Best of the Best» en 2009.

Les paramètres de fuseau horaire peuvent être utilisés de différentes manières

Pendant la journée, les index et les aiguilles se détachent clairement contre le cadran brillant et tous les affichages sont faciles à lire.

En comparaison, la représentation de trois fuseaux horaires distincts semble carrément peu spectaculaire sur l'Oris Aquis GMT Date, la montre testée ici. L'aiguille des heures ne peut pas être réinitialisée par incréments horaires et la date ne saute pas en avant ou en arrière lorsque l'aiguille des heures passe à minuit. Une paire d'aiguilles en gras montre l'heure locale de manière conventionnelle à partir du centre du cadran. Un deuxième fuseau horaire est également indiqué à partir du centre du cadran par une aiguille des heures mince supplémentaire avec une pointe de flèche à son extrémité. Cette main nécessite une journée complète pour terminer chacune de ses orbites et se réfère à une échelle intérieure de 24 heures. Si vous le souhaitez, vous pouvez positionner la lunette tournante bidirectionnelle de 24 heures afin qu'elle puisse afficher l'heure dans une troisième zone. Pour ce faire, alignez le chiffre d'heure ou le point d'index correspondant, tous deux gravés dans la lunette, avec un marquage d'une heure complète sur l'échelle intérieure de 24 heures. Pour pouvoir ensuite lire l'heure de cette troisième zone, l'aiguille des 24 heures doit d'abord être amenée dans la bonne position. Cela peut être accompli, quoique quelque peu maladroitement, en retirant la couronne à sa position médiane, puis en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Par ailleurs, la date peut être réinitialisée en tournant la couronne partiellement retirée dans le sens antihoraire. L'heure dans une deuxième zone peut maintenant être lue directement à partir de l'aiguille de 24 heures, tandis que l'heure dans une troisième zone peut être lue en visualisant l'axe de cette aiguille s'étendant jusqu'à la lunette tournante. Si vous réinitialisez l'heure principale lorsque vous voyagez dans un fuseau horaire différent, l'aiguille de 24 heures doit également être réglée pour que l'heure du domicile s'affiche correctement. Alternativement, l'utilisateur peut temporairement s'appuyer sur l'aiguille de 24 heures pour indiquer l'heure dans la nouvelle zone en ajustant cette aiguille si nécessaire et en laissant l'heure principale intacte. Les deux options sont possibles, mais aucune n'est aussi pratique qu'une aiguille des heures sautantes, en particulier parce que vous devez faire attention au changement de date et à la lunette de fuseau horaire, si elle est également utilisée. Un autre inconvénient est que le calibre s'arrête lorsque le temps principal est réinitialisé de sorte que la seconde exacte est perdue. En outre, si vous utilisez temporairement l'aiguille des 24 heures pour indiquer l'heure principale, vous devez également garder à l'esprit qu'il faut une journée complète pour effectuer un trajet complet autour du cadran. Cette procédure prend certes un peu de temps, mais son résultat est que le cadran de la montre donne toujours un bon aperçu des heures dans trois zones différentes.

Il connaît chaque tour du livre

Le bracelet en caoutchouc peut être ajusté en une série de cinq étapes d'une longueur totale de 16 mm.

Les appliqués des heures et les aiguilles contrastent avec le cadran bleu brillant, qui scintille à la lumière et nous rappelle l’origine de l’Aquis en tant que montre de plongée. L'échelle de 24 heures sur le rayon intérieur des index des heures est grande et claire, pour ne rien dire de la clarté fine de la lunette calibrée. Tous les éléments de l'affichage du temps brillent dans le noir avec une splendide teinte bleue – une autre référence à la tradition maritime de l'Aquis. La lunette est bidirectionnelle, donc cette montre a abandonné sa prétention en tant que montre de plongée à part entière, mais cela ne signifie pas qu'elle a peur de se mouiller les pieds. Dans tous les cas, les plongeurs professionnels d'aujourd'hui ont presque toujours un ordinateur de plongée avec eux. Résistant à une pression de 30 bars, l'Aquis est toujours adapté pour servir de mise à jour mécanique – peut-être pas pour la plongée professionnelle, mais pour la plongée en apnée dans la mer Rouge, la baignade dans l'Atlantique, la baignade dans les Caraïbes ou la voile sur le lac Léman. Cette capacité est due non seulement à son étanchéité à l'eau de 300 mètres, mais aussi à son boîtier massif en acier inoxydable de 43,5 mm avec son fond vissé et sa couronne vissée. De plus, deux flancs vissés protègent la couronne contre les chocs latéraux et les chocs.

Le fermoir et la boucle tiennent fermement

Le solide bracelet en caoutchouc bleu de notre montre de test est solidement vissé aux cosses du bracelet à l'aide de la méthode unique d'Oris et se termine par un fermoir déployant fonctionnel. Lancé en 2010, ce fermoir coulissant intègre un système de réglage de la longueur à dégagement rapide qui peut être actionné sans avoir à glisser la montre au poignet – un mécanisme idéal pour les amateurs de sports nautiques. Il permet de varier la longueur totale jusqu'à 16 mm, en cinq étapes individuelles.

Une extrémité du bracelet en caoutchouc est fixée au fermoir par une épingle. À l'autre extrémité se trouve une boucle qui attrape le fermoir, en cas d'ouverture accidentelle. Cela empêche la montre de glisser par inadvertance sur le poignet – un gros avantage, non seulement lorsque vous êtes dans l'eau.

Tous les éléments de l'affichage de l'heure brillent d'un beau bleu dans l'obscurité.

Convivialité au quotidien à un prix attractif

Les montres Oris sont conçues pour être parfaitement adaptées à un usage quotidien et avoir un rapport qualité-prix favorable. Ces qualités sont également évidentes dans le mouvement de notre montre de test, qui est relativement peu décoré mais qui est néanmoins visible derrière une vitre en verre minéral dans le fond entièrement fileté.

Le rotor rouge caractéristique attire le regard et distingue immédiatement cette montre comme une Oris. En tant que marque déposée depuis 2001, elle symbolise la philosophie de la marque, et lorsque vous regardez de plus près le mouvement, vous voyez qu'il doit simplement remplir son objectif. La position de la vis du régulateur montre que le mouvement a été délibérément ajusté pour gagner légèrement; il pourrait fonctionner avec un meilleur équilibre s'il était légèrement réajusté en position «6 heures». Mais lors d'un voyage à travers les océans du monde qui prend des heures, cette très petite irrégularité ne jouera probablement aucun rôle.

SPÉCIFICATIONS

Oris Aquis GMT Date

Fabricant: Oris SA, Rebgasse 1, 4434 Hölstein, Suisse

Numéro de référence: 01798 7754 4135

Fonctions: Heures, minutes, secondes centrales, deuxième fuseau horaire avec affichage 24 heures, lunette tournante bidirectionnelle pour le troisième fuseau horaire, affichage de la date

Mouvement: Oris 798 basé sur Sellita SW330-1, automatique, 28800 alternances par heure, 25 rubis, spiral Nivarox, amortissement Incabloc, bras régulateur en deux parties (Etachron), réserve de marche de 42 heures, diamètre = 25,6 mm, hauteur = 4,10 mm

Boîtier: acier inoxydable, verre saphir bombé au-dessus du cadran avec revêtement antireflet des deux côtés, cristal minéral à fond vissé, étanche à 300 m

Bracelet et fermoir: bracelet en caoutchouc bleu, boucle déployante avec mécanisme d'extension de sangle intégré d'un côté

Évaluez les résultats:

Écart en secondes par 24 heures (entièrement enroulé / après 24 heures):

Accès par ligne commutée: +0,2 / +1,2
Composez +5.9 / +8.2
Couronne en haut: +5,6 / +6,6
Couronne baissée: +5,1 / +8,4
Couronne gauche: +12,4 / +16,1
Plus grand écart: 12,2 / 14,9
Écart moyen: +5,8 / +8,5

Amplitude moyenne:

Positions à plat: 317 ° / 288 °
Positions de suspension: 283 ° / 255 °

Dimensions:

Diamètre = 43,52 mm, hauteur = 13,06 mm, poids = 130 g

Variations et prix: Avec bracelet en caoutchouc noir (2 500 $); avec bracelet en cuir marron (2 550 $); avec bracelet en acier inoxydable (2700 $)

Luxe et utilité: 4 montres Patek Philippe aux complications «quotidiennes» | WatchTime – Montre bois

Patek Philippe ne concerne pas uniquement les chronographes haut de gamme, les calendriers perpétuels et les répéteurs; la marque propose également de nombreuses montres compliquées qui ont beaucoup d'utilité quotidienne. Nous en présentons quelques-uns ici, dans cette rubrique des archives WatchTime.

1. DEUXIÈME FUSEAU HORAIRE: CALATRAVA PILOT TRAVEL REFERENCE 5524G

Patek Philippe Réf. 5524G

Patek Philippe Calatrava Pilot Travel Time Réf. 5524G

Que ce soit pour des vacances d'hiver au Canada ou un voyage d'affaires au Japon, une fonction de fuseau horaire bien pensée est très utile à notre époque mobile, lorsque les gens traversent les fuseaux horaires presque aussi souvent que leurs grands-parents traversent la rue. L'indicateur de fuseau horaire est encore plus utile lorsqu'il est complété par des affichages supplémentaires, tels qu'un indicateur jour-nuit ou un affichage de la date. Ceci est offert par le Calatrava Pilot Travel Time, qui a fait ses débuts en 2015. D'un point de vue fonctionnel, cette montre ajoute une autre caractéristique pratique: non seulement il y a un indicateur jour / nuit alternativement bleu et blanc pour l'heure du domicile, il y a aussi un identique affichage jour-nuit pour l'heure locale, c'est-à-dire partout où le porteur se trouve en ce moment. La date est indiquée à la main sur un grand cadran, ce qui donne au visage un aspect symétrique attrayant. Remontage automatique finement décoré fabrication Le calibre 324 S C FUS et un beau boîtier en or de 42 mm confèrent une aura luxueuse à cette montre de pilote au design sportif. (47 630 $)

2. AFFICHAGE À L'HEURE MONDIALE: RÉFÉRENCE MONTRE À L'HEURE MONDIALE 5230G

Patek Philippe Réf. 5230G

Montre Patek Philippe World Time Ref. 5230G

Si vous souhaitez garder un œil sur l'heure dans plusieurs régions de surf ou dans différents lieux d'affaires, vous avez besoin d'une montre qui peut afficher simultanément l'heure dans plus d'un fuseau horaire. La plupart de ces montres affichent l'heure dans les 24 fuseaux horaires standard (heure complète) de la Terre. Un bon exemple est la montre Patek Philippe à l'heure mondiale, qui a fait ses débuts en 1937 et a été publiée au fil des décennies dans de nombreuses variantes stylistiques. Le dernier modèle est livré avec un boîtier de 38,5 mm en or blanc ou rose. Des aiguilles de forme individuelle et anguleusement audacieuses tournent au-dessus du cadran, qui est richement orné de guilloches et de couleur anthracite près du centre. Cette dernière incarnation préserve la simplicité du réglage de l'heure: le voyageur amène le fuseau horaire souhaité en haut du cadran en appuyant sur le poussoir au 10. Pendant ce temps, la sonnerie 24 heures et l'aiguille des heures ajourée sautent pour rester synchrony afin que toutes les heures soient correctes après que l'utilisateur a réglé la montre pour un nouveau fuseau horaire. Les aiguilles centrales des heures et des minutes peuvent être repositionnées en tirant la couronne vers l'extérieur et en la tournant: cela ne fait que tourner la bague des 24 heures avec les aiguilles, car l'emplacement de référence souhaité devrait logiquement rester inchangé. Pour faciliter l'orientation, les heures nocturnes de 18 h à 6 h sont imprimées sur un fond noir sur l'anneau des heures. Les fonctions sont contrôlées par le calibre automatique 240 HU, pour lequel le suffixe «HU» signifie heure universelle, c'est-à-dire le temps universel. (47 630 $)

3. CALENDRIER ANNUEL: RÉFÉRENCE 5396G

Patek Philippe Ref 5396G Calendrier annuel

Patek Philippe Ref 5396G Calendrier annuel

Patek Philippe a célébré le 20e anniversaire de son invention en lançant deux variantes du calendrier annuel Référence 5396 en 2016. Cette complication n'a que 20 ans car elle a été développée plusieurs décennies après la première de son grand frère, le quantième perpétuel. Le mécanisme prend en compte les différentes durées de 11 mois tout au long de l'année, mais nécessite une correction manuelle le dernier soir de février. Patek Philippe fournit les indicateurs habituels pour la date, le jour de la semaine et le mois, ainsi qu'un affichage des phases de lune et un indicateur de 24 heures qui partagent un sous-cadran à 6. Cette montre de 38,5 mm est disponible en or blanc avec un cadran gris ou en or rose avec un visage blanc argenté. Chaque variation comprend un mécanisme à remontage automatique fabrication Calibre 324 S QA LU 24H / 303. (47 970 $)

4. CHRONOGRAPHE: RÉFÉRENCE 5170R

Patek Philippe Réf. Chronographe 5170R

Chronographe Patek Philippe Réf. 5170R

Si, plutôt que de comptabiliser la durée de vos propres marathons, vous préférez chronométrer un voyage en train ou en voiture, l'inclusion d'une fonction chronographe dans une montre élégante comme celle-ci est la bonne combinaison pour vous. Avec les débuts en 2009 du calibre à remontage manuel CH 29-535 PS, Patek Philippe a lancé son premier fabrication, Mouvement chronographe produit en série sans autres fonctions supplémentaires. Ce calibre a fait ses débuts dans une montre pour femme, suivi un an plus tard par ses débuts en or jaune Référence 5170J pour homme. Ce dernier a ensuite été complété par des versions en or blanc. Des variations en or rose avec des cadrans noirs ou argentés classiques ont suivi en 2016. Chaque modèle a un boîtier élégant de 39,4 mm de diamètre et une face avec des sous-cadrans positionnés juste au sud de l'équateur du cadran. Parallèlement à ces «simples» chronographes, Patek Philippe propose également des montres chronographes avec une fonction de rattrapante, un calendrier annuel, un calendrier perpétuel, un second fuseau horaire et un indicateur de l'heure mondiale. (81 080 $)

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Qu'est-ce que Oysterflex? | Blog Couronne et Calibre – Montre bois

Rolex est un leader de l'industrie horlogère depuis les débuts de l'entreprise. Une de leurs premières réalisations remonte à 1910. Cette année-là, ils créent la première montre-bracelet à recevoir la certification chronomètre. Depuis lors, les réalisations de Rolex se sont étendues au-delà des distinctions de l'industrie et dans le domaine des innovations révolutionnaires. Aujourd'hui, ils se sont forgés une réputation pour le développement de matériaux exclusifs exclusifs à la marque. L'un d'eux est revenu en 2015 avec l'introduction d'un tout nouveau matériau appelé Oysterflex.

Contexte historique: les précurseurs d'Oysterflex

Depuis l'aube de la montre-bracelet, les horlogers proposent deux options de bracelet standard: des bracelets en cuir et des bracelets en métal. En fait, ce n'est que relativement récemment que les marques ont commencé à expérimenter de nouveaux matériaux pour le bracelet. Cela a commencé par un changement plus important dans l'industrie. Les années 1970 ont marqué la naissance d'une nouvelle catégorie de montres: la montre de sport de luxe. Le modèle qui a créé cette nouvelle race de montre était Audemars Piguet Royal Oak de Gerald Genta. Cette montre comportait un bracelet en métal standard. Cependant, le concept de la montre de sport de luxe dans son ensemble a introduit une nouvelle idée dans l'industrie, qui a brouillé les frontières entre la montre habillée et la montre à outils.

Une décennie plus tard, Hublot a poussé le concept de la montre de sport de luxe un peu plus loin. Après trois ans de recherche et développement, ils ont lancé la première montre avec un bracelet en caoutchouc. Aujourd'hui, ces bracelets sont devenus synonymes de la marque et complètement courants sur les montres d'un certain nombre de fabricants différents. Pourtant, tous les horlogers n'ont pas été prompts à adopter une idée aussi avant-gardiste. Rolex, une marque profondément ancrée dans la tradition, faisait partie de celles qui semblaient résistantes à la tendance. C'était jusqu'à ce qu'il semble que les sangles en caoutchouc soient là pour le dire. Plus de 30 ans plus tard, Rolex a cédé, mais à la manière typique de Rolex, ils l'ont fait à leurs propres conditions. Le caoutchouc standard ne suffisait pas. Ils ont dû monter la barre en révélant leur propre matériau propriétaire: Oysterflex.

Baselworld 2015: les débuts d'Oysterflex

À Baselworld en 2015, Rolex a dévoilé son premier modèle doté d'un bracelet en caoutchouc. Pour l'occasion, ils ont sélectionné le Yacht-Master. Prenons d'abord un instant pour réfléchir à leur modèle de choix. La famille Yacht-Master allie à la fois forme et fonction. Bien qu'il ne soit pas aussi robuste que le Submariner, il présente des capacités similaires de résistance à l'eau et une lunette tournante bidirectionnelle. Contrairement à ses caractéristiques techniques, la ligne Yacht-Master intègre des métaux précieux, comme le platine et l'or, avec de l'acier inoxydable. Cela améliore finalement l'aspect luxueux de son apparence. Avec cet équilibre entre design et esthétique, le Yacht-Master a l'essence de la montre de sport de luxe. Ainsi, il semble que Rolex ait fait une sélection de modèles minutieuse et réfléchie pour lancer son premier bracelet en caoutchouc.

Avec les débuts d'Oysterflex, Rolex a repoussé les limites du luxe et de la fonctionnalité encore plus loin. Il a conservé ses 100 mètres de résistance à l'eau. Pour la lunette, ils ont choisi un Cerachrom noir mat et pour le boîtier Everose. La pièce de résistance reste le tout nouveau bracelet Oysterflex.

Ici, Rolex a combiné le meilleur du bracelet en caoutchouc et du bracelet traditionnel. Il offre le confort et les propriétés hypoallergéniques des sangles en caoutchouc ainsi que la conservation de la forme et la durabilité des bracelets en métal. Pour ce faire, Rolex a inséré des inserts en alliage de titane et de nickel dans l'élastomère (une combinaison d'élastique et de polymère, ou plus simplement de caoutchouc). Les inserts métalliques ne sont pas seulement là pour aider à connecter en toute sécurité le fermoir, la sangle et le boîtier. Leur placement stratégique aide également la sangle à se former naturellement à la courbure du poignet. Cela crée un confort et une stabilité optimaux pendant le port. Le résultat est évidemment assez technique, et la résistance à l'usure améliorée à son tour a amélioré l'aspect luxe. Une fois de plus, Rolex a véritablement incarné l'esprit de la montre de sport de luxe à sa manière.

Au-delà du Yacht-Master: l'évolution d'Oysterflex dans le catalogue Rolex

Après le succès du Yacht-Master, Rolex a introduit Oysterflex dans une autre ligne deux ans plus tard. À Baselworld en 2017, la marque a remplacé les sangles en cuir par Oysterflex dans la collection Daytona. De plus, Rolex a ajouté trois variantes de métaux précieux: l'or blanc, l'or jaune et l'Everose. La combinaison de ces métaux précieux et d'Oysterflex semble être l'équilibre recherché par Rolex. À ce jour, la marque n'a pas encore associé un bracelet Oysterflex à un modèle en acier inoxydable. Cependant, il sera intéressant de voir comment leur mise en œuvre du matériel continuera d'évoluer dans les années à venir.

Maurice Lacroix Aikon Chronograph FWC Limited // Présentation – Montre bois

Le Maurice Lacroix Aikon est l'une des collections les plus réussies du fabricant basé à Saigne-Légier. Cette version accessible de la populaire montre de sport de luxe en acier reflète la stratégie de la marque d'offrir un excellent rapport prix / valeur. Nouveau dans la collection et avec le Fine Watch Club, Maurice Lacroix vient de sortir un chronographe Aikon en édition limitée. Présentation.

Pour cette occasion spéciale, Maurice Lacroix a créé une combinaison de couleurs unique associant un cadran anthracite en relief avec des registres de chronographe blancs contrastants et des aiguilles bleuies. Présenté en acier, le boîtier dynamique de 44 mm se distingue par son design angulaire, sa lunette à six griffes et ses surfaces polies et satinées prononcées. Les poussoirs vissés offrent une étanchéité jusqu'à 200 mètres.

Maurice Lacroix Aikon Chronograph - Fine Watch Club

En retournant la montre, le fond du boîtier d'exposition est fixé par 7 vis et il est personnalisé pour le FWC avec un logo transféré de couleur or sur le cristal. Il offre une vue imprenable sur le calibre ML112, un mouvement automatique basé sur le chronographe Valjoux fiable. La finition du mouvement est traditionnelle avec des rayures genevoises sur le rotor et les ponts. Fonctionnant à 4Hz, sa réserve de marche est de 48 heures. Outre la fonction chronographe, il affiche les heures, les minutes, les secondes et une indication jour-date.

Le Maurice Lacroix Aikon Chronograph FWC est livré avec un bracelet en acier et un bracelet en cuir avec impression en fibre de carbone et surpiqûres bleues. Ceux-ci sont équipés du système d'interchangeabilité intelligent et facile à utiliser de la marque. L'un des plus faciles du marché, le mécanisme vous permet de changer votre bracelet et la personnalité de votre montre en quelques secondes – sans aucun outil.

Maurice Lacroix Aikon Chronograph - Fine Watch Club

Cette version spéciale anthracite du chronographe Maurice Lacroix Aikon est une édition limitée à seulement 24 exemplaires. Le prix est fixé à CHF 3'065 (hors taxes), ce qui représente, comme toujours, beaucoup de montre pour l'argent. Pour en savoir plus sur cette montre, visitez www.mauricelacroix.com et fine-watch-club.com.

Design King: mise à jour de la Rolex Datejust | WatchTime – Montre bois

Le moderne Datejust cette Rolex dévoilée il y a quelques années ne diffère guère de la Rolex Datejust II. Les caractéristiques de conception similaires distinguent les montres Rolex des autres marques. Apprenez-en plus dans cet article sur les archives WatchTime.

Une lunette cannelée, une loupe Cyclope au-dessus de la fenêtre de date et un bracelet Oyster: le nouveau Datejust 41 partage ces éléments avec de nombreux autres modèles Rolex. Ces caractéristiques de conception sont les secrets du succès de la marque. Les quelque 800 000 montres que Rolex vend chaque année génèrent un chiffre d'affaires annuel estimé à 4,39 milliards de dollars et en font le fabricant de montres de luxe le plus performant.

La pierre angulaire de cette distinction singulière a été le fondateur de Rolex, Hans Wilsdorf, originaire de Kulmbach, en Allemagne, qui a enregistré le nom de la marque en 1908. Il a fait très tôt confiance aux montres-bracelets et a décidé de remédier à leurs lacunes: par exemple, les bracelets-montres étaient notoirement moins précis que les montres de poche. Mais les montres-bracelets Rolex de Wilsdorf ont rapidement coché si précisément qu'elles ont obtenu la certification officielle en tant que chronomètres. Il a breveté ses premières montres étanches en 1926, puis la protection par brevet pour le remontage automatique en 1931. Avec ces deux capacités fonctionnelles, la montre-bracelet optimale est née – et Rolex s'est positionnée comme le leader technique des montres précises, étanches et à remontage automatique. La marque a réussi à progresser dans cette voie avec ses montres de plongée, tout en créant simultanément des structures qui garantissent une haute qualité et un taux extrêmement précis.

Rolex Datejust - acier et or everose

L'acier inoxydable et l'or Everose rendent le Datejust 41 très élégant. 12 300 $.

Rolex Datejust 41 - jubilé

La Datejust est désormais disponible avec un bracelet Jubilee pour la première fois. 12 700 $.

Rolex Datejust II - bleu

La Datejust II est disponible avec de nombreux cadrans différents, mais uniquement avec un bracelet Oyster. 9 100 $.

Mais sans un design convaincant, aucun de ces efforts n'aurait conduit à un succès durable pour la marque. Faites ce test: Lorsque vous pensez à Rolex, quel élément stylistique caractéristique apparaît dans votre esprit? S'agit-il de la loupe au-dessus de la date, des aiguilles dites «Mercedes», du cadran avec son duo typique d'index en forme de barres et circulaires, ou du bracelet Oyster? Ou est-ce la lunette cannelée et le bracelet Jubilee? Plus que quelques attributs uniques distinguent une montre Rolex. Faites maintenant un autre test. Quelles images vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez à d'autres marques de montres, par exemple Jaeger-LeCoultre ou Omega? Même les grandes marques avec des icônes du design dans leurs collections n'ont généralement qu'un ou deux éléments stylistiques indéniables. Souvent, ce n'est que la forme du boîtier. Et certains classiques n'ont aucune caractéristique de conception unique et ne sont reconnaissables que parce qu'ils combinent des caractéristiques stylistiques familières.

La lentille grossissante, qui est probablement l'élément de conception le plus fortement associé aux montres Rolex, a été conçue pour optimiser la lisibilité.

Rolex utilise largement sa large sélection d'éléments stylistiques indéniables. En regardant les montres de la collection contemporaine de Rolex, on ne peut manquer de remarquer que les dessins ne sont pas très divers: les aiguilles, par exemple, ne se présentent que sous deux formes différentes; les formes des boîtiers ne varient également que très peu; et la différence entre les deux modèles les plus réussis, le Submariner et le GMT-Master II, réside uniquement dans les chiffres sur la lunette tournante et dans les mains supplémentaires. Le Sea-Dweller est essentiellement un Submariner sans loupe de date. Le Deepsea ne diffère du Sea-Dweller que par sa taille et la large bague qui entoure son cadran et augmente sa résistance à l'eau. Le Yacht-Master a exactement la même disposition de cadran, les mêmes mains et le même boîtier; seuls les chiffres et la lunette tournante sont relevés et la palette de couleurs du cadran et de la lunette est différente. Même l'Explorer II partage les mêmes caractéristiques de conception que les autres modèles, bien qu'il se distingue par une lunette différente et une aiguille de fuseau horaire différente. En ajoutant le Submariner sans affichage de la date, on atteint un total de sept modèles qui ne diffèrent que par les détails. Tous les modèles susmentionnés ont le même bracelet Oyster, les mêmes aiguilles Mercedes et des cadrans à index en forme de barre et circulaires. Ces sept modèles sont responsables d'un pourcentage important des ventes de Rolex.

Il est intéressant de noter que tous ces éléments de conception ont été inventés pour des raisons pratiques et datent des années 1950. La forme des aiguilles Mercedes a été choisie de manière à ce qu'une quantité maximale de matériau lumineux puisse être appliquée. La substance lumineuse est peinte sous forme liquide et durcit ensuite, de sorte que la main doit être capable de faire face à la tension superficielle qui en résulte. Pour supporter une étendue spacieuse sur la surface de la main squelettée, le plan lumineux doit être subdivisé. C’est pourquoi le grand «œil» près du bout de l’aiguille des heures de Rolex est trisecté avec trois barres, ce qui donne une forme qui rappelle le logo Mercedes.

Objectif Rolex Cyclops

La loupe à lentille Cyclops qui facilite la lecture de la date se trouve sur presque tous les modèles Rolex.

Bracelet Rolex Oyster

La nouvelle Datejust 41 est également disponible avec le bracelet Oyster classique à trois rangées.

Des raisons pratiques, à savoir une meilleure lisibilité et une meilleure orientation, ont également inspiré la conception du cadran, avec des index circulaires pour six des 12 heures, des marquages ​​en forme de barre aux 3, 6 et 9, et un triangle allongé au 12. Le dernier mentionné Le détail est apparu pour la première fois lorsque le Submariner a été dévoilé en 1953. La lentille grossissante, qui est probablement l'élément de conception le plus fortement associé à Rolex, a également été conçue pour optimiser la lisibilité. Le premier GMT-Master a déjà combiné cet objectif et les éléments de conception précédemment cités en 1955.

Ces caractéristiques renforcent l’image de Rolex en tant que fabricant de montres professionnelles, par exemple pour les plongeurs. Les différents traits s'emboîtent harmonieusement car ils servent tous le même objectif: optimiser la lisibilité. C’est pourquoi le Submariner et le GMT-Master II sont des prototypes de la soi-disant «montre à outils»: ils sont robustes, fonctionnels et conçus pour garantir que ces deux vertus sont clairement visibles. La qualité et le prix ont augmenté régulièrement au fil des ans. Pour satisfaire les exigences de plus en plus rigoureuses des plongeurs professionnels, Rolex a lancé le Sea-Dweller avec une valve à hélium et plus tard le Deepsea avec son énorme profondeur de plongée de 3 900 mètres. Cette extrême résistance à l'eau s'exprime dans une conception plus volumineuse qui semble également plus professionnelle. Rolex s'est appuyée sur des éléments de conception éprouvés et facilement reconnaissables pour créer des montres à des fins diverses telles que la plongée, le vol (GMT-Master II), la voile (Yacht-Master) et les expéditions (Explorer II). Si ces montres diffèrent les unes des autres, ce n’est que par la coloration de leurs cadrans et de leurs lunettes. Cela s'est révélé très judicieux car la plupart des marques avec un modèle emblématique dans leur portefeuille le vendent assez bien, mais réussissent rarement à en tirer une collection plus large. Parfois, l'un de ces modèles est doté d'une fonction supplémentaire, mais la montre reste toujours une montre de plongée ou une montre de pilote. Rolex, d'autre part, utilise ses éléments de conception distinctifs pour de nombreux modèles différents, assurant ainsi un facteur de reconnaissance très élevé pour la marque.

Rolex Oyster Perpetual 39 - bleu

Disponible dans de nombreuses variantes, l'Oyster Perpetual est le modèle d'entrée de gamme de Rolex. 5 700 $.

Encore une fois, le fondateur de Rolex, Hans Wilsdorf, mérite le mérite d’avoir développé le design. Son mariage étant resté sans enfant, il a légué sa société à une fondation. Contrairement aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse, les augmentations à court terme des bénéfices n'ont pas joué un rôle pour Rolex, qui a toujours accordé une plus grande importance aux objectifs à long terme. Il est également intéressant de noter que l’évolution progressive de la conception affecte favorablement la rétention de la valeur. Le Submariner, par exemple, ne change pas, mais son prix de vente au détail augmente de temps en temps. Un connaisseur qui choisit de vendre son Submariner peut généralement trouver un acheteur qui paiera le même prix qu'il avait payé plusieurs années auparavant. Ceci, bien sûr, est un autre secret du succès de Rolex. La stratégie conservatrice garantit que des changements mineurs attirent une grande attention. Par exemple, la nouvelle version en or rose du Yacht-Master avec un bracelet en caoutchouc a déclenché une véritable fureur en 2015 car il s'agissait de la première Rolex avec un bracelet de ce type.

La Rolex Submariner et la GMT-Master II sont des prototypes de la soi-disant «montre à outils». Elles sont robustes, fonctionnelles et conçues pour garantir que ces deux vertus sont clairement visibles.

La seconde moitié de la collection Rolex Oyster est constituée de montres plus élégantes pour des domaines d'activités moins spécifiques. Tous ont des aiguilles d'obélisque qui se rétrécissent légèrement: si la main d'obélisque est utilisée sur un chronographe Rolex, elle se termine par une pointe pointue allongée. Rolex propose des bracelets en crocodile pour certains de ses modèles avec des boîtiers en métal précieux. On peut voir ici beaucoup plus de variété. La Datejust présente la plus grande polyvalence: elle est disponible avec des chiffres radiaux arabes ou romains, des index en forme de barres ou de diamants, de nombreuses couleurs de cadran différentes, des lunettes cannelées ou cambrées et un bracelet Oyster ou Jubilee. Le Day-Date et le Sky-Dweller chantent le même morceau, bien que la gamme soit un peu plus étroite. L'Oyster Perpetual sans affichage de la date est également disponible en plusieurs couleurs.

Rolex Cosmograh Daytona

Élégamment simple et indubitable, le Cosmograph Daytona a été introduit en 1963. 12 400 $.

Rolex Yacht-Master II

Le Yacht-Master II se démarque dans la collection Rolex. 18 750 $.

Les modèles avec des lunettes calibrées, en particulier le Submariner et le GMT-Master II, jouissent d'un statut emblématique et ne sont donc modifiés que très lentement et à long terme. Les modèles les plus élégants, en revanche, offrent plus de latitude pour les variations à la mode, pour les versions conçues pour plaire à des marchés spécifiques, ou pour les modèles un peu plus audacieux qui ne se vendront probablement pas en grand nombre. Cela permet à Rolex de résoudre un problème lié à son succès: une Submariner est une montre-bracelet très courante, mais un temps assez long risque de s'écouler avant qu'une femme portant un Day-Date en or avec un cadran vert et un bracelet en crocodile vert découvre un regarder exactement comme le sien sur le poignet d'une autre femme. On voit également que Rolex s'appuie sur diverses variations d'or ou bicolores pour augmenter le prix moyen par montre. Cela affecte également la conception, car ces modèles ont généralement des cadrans de couleurs assorties. Il est intéressant de noter que des modèles Rolex moins chers peuvent également être trouvés dans ce groupe plus élégant grâce à l'Oyster Perpetual sans date, qui est disponible depuis 2015 dans une version de 39 mm suffisamment grande pour le poignet d'un homme. Rolex intègre également les tendances ici, par exemple, les cadrans bleus.

Malgré leurs nombreuses variantes, les modèles les plus élégants sont également faciles à identifier en tant que montres Rolex. En effet, les divers cadrans et lunettes sont tous typiquement Rolex. Leurs caractéristiques comprennent des chiffres radiaux romains ou arabes, des index en forme de barre ou de diamant carré et des lunettes cannelées ou courbes. Il en va de même pour les bracelets métalliques Oyster, Jubilee ou President. Et il y a plusieurs constantes: par exemple, le boîtier Oyster, les aiguilles d'obélisque et la loupe de date. Ces fonctionnalités augmentent la visibilité.

Plus que toute autre marque, Rolex est restée fidèle à son design emblématique, qui est resté essentiellement inchangé sur certains modèles pendant six décennies.

Les chronographes Daytona et Yacht-Master II sont les exceptions proverbiales qui prouvent la règle. Chacun a des mains d'obélisque, mais leurs index ne ressemblent à ceux d'aucun autre modèle. La Daytona est sui generis: elle a des index en forme de petits bateaux, des écailles de couleurs contrastées sur ses sous-cadrans, et surtout une échelle tachymétrique distinctive. Il atteint son statut emblématique et unique en son genre non pas grâce à des éléments de conception uniques, mais en combinant des détails distinctifs. Le nouveau Yacht-Master II diffère nettement du Cosmograph Daytona: le nouveau venu a une échelle de couleur contrastante autour du cadran pour les secondes, mais il possède également des index en forme de bloc et des poussoirs non vissés de style différent. Dans l'ensemble, cela fait l'impression la plus audacieuse. Et ce modèle fait allusion à la voile avec son jeu de couleurs blanc et bleu: après tout, en tant que chronographe de régate, la mer est son domaine d'activité destiné.

Rolex cultive un nombre remarquablement élevé de caractéristiques de conception sans ambiguïté. La marque est restée fidèle à des éléments uniques qui étaient à l'origine inspirés par leurs fonctions, par exemple les aiguilles Mercedes et la loupe de date. Ces détails expriment le cœur de la marque en tant que fabricant de montres-outils et garantissent simultanément une reconnaissance immédiate. Les décideurs genevois utilisent également ces caractéristiques familières dans les nouveaux modèles, donnant ainsi à l'étiquette un large éventail de variations. Dans ses modèles plus élégants, Rolex intègre les tendances actuelles et s'adonne à une plus large sélection de couleurs et de cadrans. Mais même lorsque l'on peut choisir parmi plusieurs options (par exemple, pour les lunettes et les cadrans), les variations sont déjà bien connues et suffisamment distinctives pour que ces modèles puissent facilement être identifiés comme Rolex.

Rolex GMT-Master II

Le GMT-Master II figure parmi les modèles les plus réussis de la collection Rolex. 8 450 $.

Rolex Submariner Date

La Submariner réunit toutes les caractéristiques stylistiques qui distinguent les montres Rolex. 8 550 $.

Rolex Explorer II

L'Explorer II ne diffère que très peu du GMT-Master II. 8 100 $.

Cette stratégie est également évidente dans le Datejust 41, qui a été créé en 2016 et est destiné à remplacer le Datejust II bien établi à long terme. Rolex a emprunté le diamètre du boîtier (41 mm) au vétéran, ainsi que des caractéristiques de conception familières telles que des index en forme de barre, une lunette cannelée ou incurvée et des aiguilles obélisques; mais le nouveau venu propose une plus large sélection de bracelets. Le Datejust II n'était disponible qu'avec un bracelet Oyster, mais maintenant Rolex propose le Datejust 41 avec l'option supplémentaire d'un Jubilee.

Le calibre 3235 à remontage automatique, en revanche, est absolument nouveau. Grâce à un nouvel ajout à son canon et à une amélioration de l'efficacité de son échappement Chronergy, ce fabrication le mouvement peut amasser une réserve de marche allant jusqu'à 70 heures. Comme tous les calibres Rolex, il fonctionne avec une précision digne d'un chronomètre. Sa précision est confirmée par le certificat «Superlative Chronometer», que Rolex a introduit en 2015. Avec cette certification, Rolex définit un nouveau standard pour ses montres. Seules les montres dont le temps se situe dans la plage de tolérance requise de -2 à +2 secondes par jour sont autorisées à quitter l'usine. Rolex respecte par conséquent des tolérances plus strictes que le COSC, qui autorise des écarts quotidiens entre -4 et +6 secondes.

Plus que toute autre marque, Rolex est restée fidèle à son design emblématique, qui est resté essentiellement inchangé sur certains modèles pendant six décennies, tout en dévoilant simultanément de nouveaux modèles partiellement inspirés du trésor stylistique existant. Un message de marque sans ambiguïté et crédible, associé à un style incomparable, se traduit par un design inimitable qui soutient le succès de la marque de montres Rolex.

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La montre automatique NORQAIN Adventure Sport: design polyvalent et valeur réelle – Montre bois



La montre automatique NORQAIN Adventure Sport: design polyvalent et pratique


Te NORQAIN Adventure Sport est l'offre la plus axée sur la valeur de la marque, une montre de sport mécanique de fabrication suisse qui est à la fois polyvalente et distinctement NORQAIN. La motivation motrice que Ben Küffer, Ted Schneider et l'équipe de NORQAIN avaient lors de la conceptualisation et de la conception du sport d'aventure était de créer une montre de sport bien équilibrée qui peut s'adapter à presque toutes les conditions environnementales ou sociaux. Avec un prix de départ bien inférieur à 2000 $, le NORQAIN Adventure Sport est une réalisation que la marque fondée en 2018 est fière de partager avec les collectionneurs de montres chevronnés et les nouveaux venus. NORQAIN dispose d'un réseau de détaillants très solide et la marque estime que les consommateurs devraient voir et manipuler le produit avant d'acheter, plutôt que de se fier exclusivement au commerce électronique. Le Adventure Sport est l'une des montres à trois aiguilles les plus économiques et vous êtes encouragés à les vérifier dans le métal chez un détaillant.



La montre automatique NORQAIN Adventure Sport: design polyvalent et pratique




La montre automatique NORQAIN Adventure Sport: design polyvalent et pratique


Le cadran de l'Aventure Sport est défini par une touche design unique à la marque et à la collection Adventure. Le «motif NORQAIN» sur le cadran gris joue avec la lumière pour créer un look visuellement texturé et attrayant pour la montre. Au-delà du motif, il y a un guichet de date à 3 heures qui correspond au cadran gris, et l'aiguille des secondes à pointe orange ajoute une touche de couleur. Les index polis et facettés ainsi que les aiguilles facettées recouvertes de lume sont tous appliqués à la main.



La montre automatique NORQAIN Adventure Sport: design polyvalent et pratique




La montre automatique NORQAIN Adventure Sport: design polyvalent et pratique


Le Adventure Sport fonctionne sur le calibre automatique NORQAIN NN09, qui est un mouvement ETA 2824 modifié. Il a une réserve de marche de 38 heures, fonctionne à 28 800 alternances par heure et dispose de la fonction de réglage rapide de la date. Il possède également une masse oscillante personnalisée par la marque.



La montre automatique NORQAIN Adventure Sport: design polyvalent et pratique




La montre automatique NORQAIN Adventure Sport: design polyvalent et pratique


Le Adventure Sport est livré dans un boîtier en acier de 42 mm de large et 12,8 mm d'épaisseur qui est étanche à 100M. Le boîtier est satiné avec des détails polis et la finition est faite avec une grande attention aux détails. Le verre saphir du cadran et le fond du boîtier d'exposition en saphir sont réalisés avec un double revêtement antireflet. Sur la couronne, vous verrez le logo NORQAIN, qui est conçu pour évoquer deux N stylisés créant un sommet de montagne. Et bien sûr, sur le côté gauche du boîtier se trouve la plaque NORQAIN polie qui peut être personnalisée par l'acheteur.

La lunette tournante unidirectionnelle du Adventure Sport comportait une bague en céramique grise assortie. NORQAIN a gardé à l'esprit la facilité d'utilisation lors de la conception de la lunette moletée. Il ajoute à la fonctionnalité tactile, mais le motif moleté ajoute également une texture visuelle au boîtier. La qualité et le son de la lunette à 60 clics sont solides et il n'y a presque pas de recul lors de l'activation.



La montre automatique NORQAIN Adventure Sport: design polyvalent et pratique


À bien des égards, l'esprit du sport d'aventure peut être lié au fier partenariat de la marque avec l'AJLNH. Sidney Crosby des Penguins de Pittsburgh a été aperçu à plusieurs reprises avec une montre NORQAIN et le joueur de hockey sur glace professionnel suisse Roman Josi, actuellement capitaine des Predators de Nashville, est un fier ambassadeur de la marque et un passionné de NORQAIN. La connexion ne se limite pas aux ambassadeurs de la marque, car le vainqueur de la Coupe Stanley et la légende suisse du hockey sur glace Mark Streit siège au conseil d'administration de NORQAIN et est également en charge du développement commercial de la marque en Amérique du Nord. En regardant vers l'avenir, la jeune marque veut s'assurer que la longue histoire et les racines de l'horlogerie (comme cela a été discuté dans cet article présentant NORQAIN), ainsi que la contribution de personnes sportives comme Mark Streit, sont toutes deux mises à profit.



La montre automatique NORQAIN Adventure Sport: design polyvalent et pratique




La montre automatique NORQAIN Adventure Sport: design polyvalent et pratique


Le Adventure Sport est l'une des premières collections de NORQAIN, et il a été créé avec l'intention de faire appel au type d'acheteur qu'ils espèrent devenir un collectionneur à vie. Vraiment polyvalent et audacieux, l'Aventure Sport Auto est disponible dans plusieurs configurations différentes. Le modèle sur bracelet en tissu Nordura avec intérieur en cuir gris (comme vu dans cet article) ou bleu est au prix de 1 830 $. La version sur un bracelet en acier dispose d'un cadran noir et est au prix de 1 990 $. Le modèle DLC noir sur bracelet Nordura kaki est au prix de 2 170 $. Enfin, le modèle bicolore en acier et or rouge massif sur un bracelet en caoutchouc est au prix de 4 380 $. Toutes les montres NORQAIN sont livrées avec une garantie de deux ans et peuvent être trouvées chez des détaillants comme Tourneau, Westime, Bucherer et Govberg. (Veuillez trouver la liste complète des détaillants ici.) Pour en savoir plus, visitez norqain.com.

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De Russie avec des «niveaux»: la dernière montre à double fuseau inspirée par l'artiste d'Alexander Shorokhoff | WatchTime – Montre bois

Horloger indépendant né à Moscou Alexander Shorokhoff a fondé sa marque de montres éponyme en Bavière en 2003, et depuis lors, a trouvé une niche avec des collectionneurs avec ses garde-temps distinctement colorés et artistiquement avant-gardistes, beaucoup inspirés par des peintres abstractionnistes russes. La toute nouvelle montre à couper le souffle de Shorokhoff est un modèle à double fuseau horaire appelé "Les niveaux" – nommé pour son cadran à plusieurs niveaux et conçu pour afficher l'heure locale et l'heure locale sur différents plans.

Niveaux Alexander Shorokhoff - Cadran bleu - recto-verso

Les «Niveaux» d’Alexander Shorokhoff sont fabriqués en Allemagne par un artisan russe, utilisant des mouvements mécaniques suisses.

La montre «Levels» réalise ses affichages à double fuseau horaire 3D avec l'utilisation de deux mouvements ETA 2671 à remontage automatique séparés (ici modifiés avec une gravure à la main et d'autres raffinements par Shorokhoff et rebaptisés Calibre 2671.AS), pour chaque fuseau horaire. Le cadran bleu ondulé accueille deux guilloché sous-cadrans – un pour l'heure du domicile à droite, au niveau supérieur; l'autre pour l'heure locale à droite, au niveau inférieur – chacun positionné près d'une couronne que le porteur peut utiliser pour régler son affichage de l'heure. Celles-ci sont bordées d'appliques circulaires et semi-circulaires en or rose (la première pour la piste des minutes de chaque sous-cadran, la seconde identifiant la montre avec la signature «Alexander Shorokhoff» et la notation «Limited Edition – Made in Germany») qui sont appliquées sur les différents les niveaux.

Niveaux Alexander Shorokhoff - cadran bleu CU

Deux mouvements alimentent deux affichages de temps distincts sur deux niveaux.

Les aiguilles décoratives de forme distincte de chaque sous-cadran sont en laiton et Shorokhoff a appliqué à chaque combiné un traitement lumineux de couleur différente: orange sur le sous-cadran de l'heure locale, vert sur le sous-cadran de l'heure du domicile. Une bande multicolore légèrement décentrée bissecte le cadran tout en rappelant d'autres pièces artistiques Shorokhoff, et sur le côté gauche un petit pont plaqué or rose est fixé verticalement avec des vis plaquées or sur le sous-cadran inférieur, culminant avec une lentille grossissante sur l'affichage de la date de l'heure locale.

Niveaux Alexander Shorokhoff - cadran blanc - inclinable

La fenêtre de date s'affiche sous un pont de loupe côté cadran.

Le boîtier en acier inoxydable des «Niveaux» a des finitions brossées et polies et mesure 46,5 mm de diamètre et 12,5 mm d'épaisseur. Deux hublots dans le fond du boîtier offrent une vue des deux mouvements automatiques, chacun fonctionnant en 25 rubis et stockant une réserve de marche de 42 heures. Montée sur un véritable bracelet en cuir d'autruche, la montre est limitée à 99 pièces.

Alexander Shorokhoff Levels - soldat

La montre est limitée à 99 pièces et offerte sur un bracelet en cuir d'autruche.